[转帖]云南游记

通天雷神

很想写篇游记，可是我已经模糊了云南的影子，只好看看网上小妹发的游记了。她到似乎比我更自由……也许，男人和女人的视角不同吧……

通天雷神

一、跃马苍山下洱海    

   大理古城可谓得天独厚，以苍山为屏，洱海为池，依山势自西向东倾斜，湖光山色，秀美绝伦。

　　苍山连绵４８公里，分斜阳、马耳中和等十九峰，以“山色翠黛阳润，历秋冬不枯”而著称。南诏王异牟寻仿效中原帝王，将云南山川封禅，苍山被封为“中岳”，大理城就座落在中和峰下。

　　自古以来，文人墨客就喜欢登山远眺，赏风弄月，吟诗作赋，一抒胸怀。大理为方便游客们效法古人，修建了一条“感通大索道”，从山脚直通中和峰上的感通寺。票价不算太贵上下３５元。

　　和小戴去索道的路上，遇到赶马车的，一番讨价还价后，我们成功地讲成来回２５元一人，骑马上苍山。我竭力忍住笑意，小戴的脸上开了花，谁让我们都是四川女子呢。小戴赶紧给她的美国丈夫Jams打电话，让在书吧消磨时光的他追上来。

　　我骑上的是匹小白马，红花毡子铺就的马鞍，愈发显得英姿飒爽。可惜伴着马蹄声的，是我大呼小叫的声音，很让我没面子。小戴笑得直弯腰，跑在马后的赶马老汉一个劲说：“莫怕莫怕。”颠簸得厉害，我那条小资情调的披肩便直往下滑，索性一把扎在了腰上。

　　穿巷转屋，马开始走上山路。黄土路面上，被踩出一条条深可及膝的深沟，见证着这条道上下的马匹数量。山上是一片苍翠的松柏林，将山罩在葱茏绿影中。偶尔马蹄会踩到几枚焦干的松果和数段枯枝，发出轻微的“噼啪”声。

　　调皮的小白马总不肯循路走，偏去钻树林，有时竟故意从两棵树间穿过。树枝不停抽打着我的脸，不敢伸手拨挡，只得把腰弯得象个虾米。这么一来，倒忘了害怕，叫声什么时候停止的，自己也不知道。马后传来老汉的呵斥声，回头一看，他正拉着马尾，这倒是个省力的好法子。

　　到一处开阔地，大家停下来等Jams。刚才还活蹦乱跳的两匹马，静悄悄地吃草，饮水，老汉眯眼看着它们，仿佛看自己的孩子。山林中传出数声鸟鸣，放眼望去，阳光下的田野草绿、微黄、墨青，深深浅浅的绿色簇拥着几间村舍，密集的楼群边，洁白的崇圣寺三塔安祥地屹立在蓝天下。

　　“J——ams！”“J——ams！”小戴大叫，惊得马儿齐齐抬头——山下出现两个黑影。她将第一个音拉得长长的，听上去就象在唱山歌。这个重庆女孩脆生生的声音和圆滚滚的笑脸，让人看了有说不出的喜欢。

　　Jams赶到后更热闹了，他老是打马冲在最前面，小戴不甘示弱追上，可怜我虽尽力想抽打马儿，却总让老汉大笑：“你打蚊子啊？”好在小白马很听话，紧紧跟了上去。

　　我的头发开始跃动，披肩穗子开始跃动，心也开始兴奋地跃动。脑海中关于马的诗句飞速闪过，脱口而出的是这句：“春风得意马蹄疾。”点苍派、无量剑以及诸如此类的武侠名词蹦出来。

　　幼时的千百个梦想中，有一个是：娶我的男儿要骑马而来，手中挥舞长剑。

　　我们在中和寺下马。

　　中和寺没有感通寺有名，后者因“名士高僧共一楼”的佳话而名声在外，名士是指杨升庵、李元阳，高僧是指担当和尚。担当圆寂时曾有偈语：“天也破，地也破，认做担当便错过，舌头断了谁敢坐？”

　　中和寺没高僧，连低僧也没有，只有道士。道士们衣着崭新，笑容可掬，殷勤给我们递上免费香，让我们烧。结果是：小戴和Jams一人算了一个命，耗费银钱若干。此时我仿佛看到道士们的笑容更灿烂了。

　　用过午餐，我们沿山腰步行。走在平整光滑的石子铺就的山路上，我时时举目远眺，湛蓝的洱海在丽日蓝天的映衬下，波光粼粼。青山苍郁，碧波浩淼，将大理城温柔地抱在怀里。

　　苍山曾被视为大理城的天然屏障，直至忽必烈率兵登上苍山，以鹰击之势扑灭了大理国。没有任何一座雄关天险，能挡住征服者的脚步，这又是一次明证。

　　苍山十九峰间，有十八溪，据称或流泉飞瀑，或一涧三叠。可我们看到的是涧底一汪死水和溪床、山石上一道道苔痕，细细的溪流怎么也不可能形成瀑布。我们面面相觑：“这就是绿玉溪？”

　　并不仅仅因为我们来时是冬季。在古时，大理城中有四道流水穿过，为古城供应着生活用水，而今天，大理城中只有漫天飞舞的纸片碎屑。

　　一心想看飞瀑，走出了很远，出现在眼前的，依然是光秃秃的大石，上面的确有水流过的痕迹。

　　下山时马儿一路奔跑，我又叫起来，不是惊惧，而是畅快。跃马高山，呼啸而过，正是我梦寐以求的场景，更何况有同伴呼应。一时间，满山都是马蹄声和我们的怪叫。

　　一路顺势而下，大家心中犹觉得不足，又叫上一辆马车，直奔洱海而去。

　　洱海，古称“叶榆泽”、“昆弥川”等，因“形若人耳”而得名（一说是因“如月抱珥”）。它其实是个湖泊，云南人习惯称湖为海，所以叫洱海。

　　一到柴村码头，眼前就是一亮。白石栏杆的码头伸入碧蓝的湖水中，一条条橙红色的船次第排开。船上人拿本书罩在脸上，在阳光下打着盹。

　　我们花十块钱租了条小木船，划了出去。空中回旋着只只水鸟，蓝天的背景下，环湖岛屿岗影分明，它们都有着美丽的名字：金梭银梭、小普陀、玉玑、赤文……清澈湖面上，白羽水鸭游凫，我们试着将船划近，刚刚要划到，它们一个猛子往水里一钻，没了踪影。

　　船娘让我们自己划，Jams在美国自己造过船，当然不在话下，我和小戴手忙脚乱，时不时让双桨夹到手，发出声声惊叫，一船人笑得前仰后合，包括我们自己。

　　划累了，便停棹不动，木桨顺水漂浮在船旁，桨柄用绳子系住，不会让水冲走。天空中的白云让阳光镶上金边，风吹过来，吹乱了我的发。

　　闭上眼享受这一切，忽然听到小戴的歌声，我和了进去。

　　这首歌，从踏入大理的第一天起，就一直在心中盘桓。

　　“大理三月好风光，
　　蝴蝶泉边巧梳妆，
　　蝴蝶飞来采花蜜，
　　阿妹梳头为哪桩……”

通天雷神

   丽江是个什么地方？
   在丽江游走的日子里，我反复问自己。
   阳光里坐在水边，任流水在脚下淌过，任红尘在身边来去。
   真想就这样坐着，坐着，凝固成一块石头，直到天荒地老，直到灰飞烟灭。

                          一   阳光下的宁静
   丽江以一个惊喜来迎我。
　  下车时是黄昏，我背了行囊慢慢走向古城。坐了一天的车，从早上吐到傍晚，脚下有些发软。无意中抬头，便看到正前方有一个浅白、巨大的圆盘，平平贴在天幕上。我想：这是接收器一类的东西。可我向左，它也向左，我向右，它也向右，我停下，它不动了。
　　我恍然大悟：这是月，夕阳中初升的月。亮如白昼的天空中，大而白的圆盘，在夕阳的余辉里坚持着素净的容光。在它下面，玉龙雪山的雪顶，金碧辉煌。
　　
　　丽江古城名大研，因四面环山，中间盆地形似砚台而得名，“大研”也有文华昌运之意。古城座落在市中心，整个丽江市基本由古城辐射而成。这多少有些令人恍忽，一座活在喧嚣平庸的城市里的古城，带着它厚重的历史。
　　站在玉龙桥上，似站在天上人间的分界处，流水哗哗从脚上涌进古城，大水车吱吱呀呀转动。水车后，灯火辉煌，人声鼎沸。我知道一抬脚，就会进入另一个世界，出来时，我将不再是原来的我。
　　这一进去，便是整整六天。
　
　　六天里，日日将自己用披肩包好，沿了五花石铺成的路乱走。走累了，找个地方坐下来，对着流水发会呆，又继续上路。
　　无论走出多远，只要逆水而行，就能回到大水车旁。到最后一天，我还一边念叨着这句话，一边找路回去。古城的巷子有多深，街道有多长，到底没能弄清。
　　发呆的时候很多。有时看着一堵墙，白粉壁四周勾着墨色山水花鸟；有时对着一扇门，雕檐飞角，墙头探出一树水红梅花；有时走进一条空寂的小巷，发现一对老人在静静晒太阳；有时踱进一户人家，将鞋子轻轻踏在小圆石铺就的图案上，这些图案铺满了整个庭院，雕花栏杆的四合院小楼被花影团团围住，檐下看书的青年，抬头一笑，一张黝黑而轮廓分明的脸，极为英俊。
　　丽江的日子是沐浴在阳光里过的。每天出去都被温暖和明亮的感觉包围着，阳光下找个露天酒吧坐了，披肩一头拖在地上也不理，什么也不想，只将身影浸在流水里，水底摇曳着长长青苔。看看街上道道流动的风景，不经意时，自己也变成了一道风景。
　　阳光射在蓝花布桌上的粉色山茶上，也透过橘子茶射到我手上。橙黄的橘片和了阳光在杯中沉淀，我的心也慢慢沉淀。不远处的四方街上，一群纳西老妈妈开始吟唱，清一色的青蓝衣裙，背上是白色的羊毛披肩——“披星戴月”。歌声隐约而温柔，夹杂在嘈杂的人声中听不分明。在游客们好奇的目光中，她们泰然自若。
　　不停有小贩过来兜售，从水果到小香包，利落的女人们，用温柔到近乎羞涩的语调来搭讪，让人不忍拒绝。若是笑着摇摇头，她们便退去。拒绝的话，从来不用说到第三次。
　　也有男人过来，是乞丐，衣着干净，声音低沉，被拒绝了就默然离开。据说这里的生意人，从来不买权力机关的帐，该怎么办就怎么办，不会多陪一分笑脸。商人和乞丐，有同样的尊严。
　　纳西族有句谚语：象蚂蚁一样工作，象蝴蝶一样生活。总觉得前一句说的是纳西女人，后一句说的是纳西男人。纳西女人据称一年只睡正月初一一天懒觉，她们操持家务，经营生意件件桩桩，无所不做。古城有条“杀猪巷”，操刀的全是女人。
　　男人做什么？他们品茶赏花，吟诗作对，吹拉弹唱。纳西女人用蚂蚁般的工作换来了他们蝴蝶一样的生活。
　　立在街头，看一对纳西老人走过真是件趣事。并肩走着的两位老人中，老妇人总在说什么，果断而精明的样子，而老头只是在默默聆听，一脸茫然。两人的一生都写在了脸上，当家理事的妻子，百事不管的丈夫。

　　无所不能的上天，请静听我的祈祷：
　　来世让我生在这个小桥流水、阳光灿烂的地方，做一个只会吟风赏月，抚琴弄箫的纳西男人吧。
　　我要在两鬓飞霜的时候，搬一条长木凳，在阳光里坐下，坐在我满院的花香里，什么也不说，什么也不做。偶尔，看看远处的玉龙雪山的积雪；偶尔，看看我身边并肩坐着的，为我操劳了一生女人。　
　　我要拉着她的手，一声不响地坐在流水声中，一点点在阳光下融化，散落成尘。

通天雷神

   大水车处是古城的入口，从它旁边走过玉龙桥，就进到东大街。灯火璀璨，人声鼎沸就是属于这里的。
   东大街有很厚重的商业气息，很厚重的现代气息，很厚重的人工气息。石板路、仿古建筑、音乐、街中的流水、小桥、垂杨，每样东西都象在告诉游客：这里是古城，是有小桥流水的地方。它叫得太用力了，反倒显得很不真实。
   只有无声流过的水最真实。发源于古城北面象山之麓的黑龙潭水，在大水车处一分为三，只有穿过东大街这条中河，是自然水系，千百年来一直如此。
   所有的招牌都是原木制成的，银行也不例外。古色古香的门面里，藏着手工艺品、影碟、名牌服饰、超市，甚至是快餐店。这条街上做生意的，很多都是外地人。随便走进一家面食店，站在笼屉后面的老板，长发披肩，庭院里挂满抽象画，分明是个艺术家。一问，一口熟悉而地道的重庆话蹦了出来。

   东大街尽头就是四方街，矩形的小广场只有六亩大，却蜚声中外，成为古城的标志。古城在这里开始变脸，一样的人头攒动，脚下的石条却清清楚楚地道出了四方街的沧桑。
   和东大街的青石板不同，四方街全由五花石条铺成，地势西高东低，只要将上游闸门一关，清清河水便会漫上石板，顺势流淌，将杂物冲得干干净净，这就是著名的“洗街”。那些被岁月打磨得凹凸不平的五花石条，在流水中会泛出什么样的光彩？我守了六天，也没能看到这一景观。
   我看到的，是五花石在丽日下闪烁着细碎的光，几个汉子打扮成“马帮”模样，牵着马供人照相。他们披着整洁的羊毛坎肩，背上竖一杆长枪，帽顶上双翎颤动。真正的马帮应该不可能这样衣着光鲜，这里古时是“茶马古道”的必经之地，曾经有过无数马帮和客商踏过这些五花石，走进中原，或走向滇藏。
   我还看到，二三十个纳西老妇围成一圈，吟哦着我所听不懂的歌句，她们和其他背着背篓匆匆走过的老妇们一样，仿佛没有意识到自己处在摄像机和目光的包围中。在她们看来这只是在过平常的日子——享受阳光，歌唱生活。
   入夜时，这里会燃起一盆篝火，很多人就围成圈子跳舞，手拉手的，往往是游客和当地人，尽情欢笑后一松手，谁也不认识谁，谁也不记得谁。曲终人散后，有青年高声唱起纳西民歌，袅袅悠远，意味深长。篝火余烬里，映出一张专注自信的脸。将自己的生活和悲喜展现给人看，已经成了这里纳西人的一种习惯。

   四方街西面有座大石桥，叫“卖鸡碗豆桥”，很怪的名字。鸡碗豆是丽江特产，丽江名小吃“鸡豆凉粉”就是用它做成的。
   这种凉粉是用一个个小盆做好的，黑乎乎的不太好看，吃的时候在盆里划开一块，切成片放在铁板上炒一炒，搁上作料，滋味好极了。常见有人提个小塑料袋，捏根牙签，边走边往袋里一戳，挑出来一块，吃的人固然津津有味，看的人也兴趣盎然。
   桥下是西河水，这是元代兴建的人工河，它将与东大街平行的新华街剖为两半。临水两岸是鳞次栉比的酒吧。酒吧都卖饭，西餐中餐都有，也有纳西小吃，价格不菲。白天这里人不多，是看书的好地方。看累了，盯盯流水，听听鸟鸣——纳西男人们把鸟笼沿河挂了，让鸟儿和人一块晒太阳。
   夜幕降临，这里便热闹非凡了。不但临河的木桌座无虚席，就连酒吧里面也塞满了人。运气好的话，也能找到一个河边空位，要一瓶啤酒，独自慢啜。沿岸挂出的一排排红灯笼倒映在水中，间或从上游漂来几盏莲灯，颤巍巍从脚下流过，令人有些许恍惑想到了秦淮夜船的风景。
   家家酒吧门前都站着白裙彩衣的纳西姑娘，用了宛转娇美的声音邀人进去。听听她们与客人的谈笑，竟是英、法、日语皆通！

   过桥有座三层楼高的石牌坊，这是“科贡坊”。它下面的小巷里，曾在嘉庆年间有两兄弟同时中举，到了道光年间，弟弟儿子又中举，一门三举，荣耀一时。
   巷子里几乎全是客栈，清静整洁，价格便宜，还有电脑可以上网。大约因为是淡季，不时听到两旁房屋内传出人声，却没看到一个人出现。
   里面有个“流浪乐手之家”，隔了门槛看去，满院是稀奇古怪的乐器和古旧门窗一类的东西。门上吊着一个竹篮，这里要收费的，进门费是一颗苹果。
   科贡坊右边有条极为僻静的巷子，是通往狮子山上万古楼的路。因为很少人来，这里的东西非常便宜，只要舍得还价，就能挑到满意的纪念品。
   我去的时候是下午五点多，连门票也没买——售票处没人。万古楼是新建的，不是什么古迹，这也是人少的一个原因。站在上面可以鸟瞰整座古城。
   楼上一个人也没有，任由我拿了书四面转：“这是象山，这是狮子山，这是文笔峰，这是玉龙雪山……”直到一个老头跑上来撵我，他要关楼门了。
   下来信步走了走，好大一片古松柏林。每天清晨，老人们就会接了鸟笼来这里遛鸟，古城就会在声声鸟鸣中醒来。
   下山时又经过那些无人光顾的小摊子，有个女人突然问我：“门关上没有？”我一愣，不知如何回答。她又说：“你把园门拉上没有？没拉上我就去关，拉上了我就不上去了。”原来她是管理员。
   她为什么不让我补票呢？

通天雷神

   四方街南面正中有条巷子，全是卖纪念品的店铺，不太起眼，著名的丽江孤儿院就安静地藏在里面。这里收养的是１９９６年丽江大地震后的孤儿，但它出名却是因为院长胡曼莉。
　　我进去时，门口有个大大的玻璃捐赠箱，两旁贴满了各种宣传画，原来这里是低年级孩子的学园，丽江城外还有一座较大的学校。我暗中怀着的希望落了空——我想见见胡曼莉，
　　捐赠箱后面坐着一个青年，见我去了，热情地起身招呼。我谢绝了他的带领，随意看了看。这个院落相当精致，庭院里照例满是花草，不同的是堂屋里放的是一些民俗用具，檐下吊着一串串鲜红的辣椒，台阶上码着几个大黄南瓜，显得很脱俗。
　　“小小姑娘，清早起床，提着花篮上市场……”循着稚嫩的歌声过去，孩子们正在上课。张张小脸挣得红朴朴的象小苹果，明亮的大眼睛正一眨不眨地望着一个矮个青年。那青年正用略带夸张的动作和浓重的粤式普通话，一遍遍耐心地重复歌词。
　　他们都是志愿者，每年都会有一些志愿者来到这里，教孩子知识，没有任何报酬，只有青春洋溢的热情和一颗善良的心。我默默掏出二十元钱，放进箱子，对门口的青年笑笑，转身离开。
　　后来有一天我在东大街又见了那个唱歌的矮个青年，他的举动在阳光下格外刺眼。这次我看得很清楚，他走路时一瘸一拐的——他竟是个残疾人！
　　从孤儿院向南，沿西河水走，流水潺潺，绕墙穿屋，建筑开始华丽起来。大研古城曾是南方丝绸之路和茶马古道的交汇点，涌现过为数众多的大商家，这条街上住过好几个。
　　走不多时，就来到古城最大的建筑群——木府。
　　木氏土司是丽江的纳西族首领，历元、明、清三朝２２代４７０年。在木氏统治期间，丽江只有两个姓氏——木、和。贵族才能姓木，所有百姓必须改姓和。木姓是朱元璋所赐，据说是从“朱”字里拆出来的。于是木氏便依葫芦画瓢，赐“和”姓给百姓，表示百姓吃的是木氏一口饭，顶的是木氏一片天。也正因为这个“木”字，古城便不设城土墙，木氏怕被“困”住。
　　木府占地４６亩，分忠义坊、议事厅、万卷楼、护法殿、光碧楼、玉音楼、三清殿，雕梁画栋，恢宏大气，被徐霞客称为“宫室之丽，拟于王者”。其中万卷楼为木氏藏书之所，曾藏书万卷，这也是木氏多出诗人才子的原因。丽江这个西南边陲的小城，能涌现出大批文人学者，跟这种崇尚读书的风气有很大关系。
　　木府门外有座牌坊，上书“天雨流芳”四个大字，纳西语意为“去读书吧”，真是妙不可言的译文。纳西人走过它的下面，牌坊就会叮嘱一遍：“天雨流芳——去读书吧。”沐浴在这样的文化天雨下，他们笔下又怎能不流出书墨的芳香呢？
　　
　　“天雨流芳”下折向北，便可以到七一街关门口，再向西走，就能回到四方街。这一截路游人稀少，静悄悄地很适合独自漫步。若是专拣小巷钻，总能有一些意外的收获。要看古城原貌，就在这一路上。
　　我碰到过一对小情人赌气，两人都面朝着河水站着不说话，几分钟后我再回到这条路上，他们已经分开几米，仍然面向河水不说话，有趣极了；还碰到过一个男人在河中清洗床单，夸擦夸擦，动作老练到让身为女人的我瞠目。
　　无人的小巷里住的都是真正的纳西人家，大门虚掩着，可任由游人探头探脑，不过有狗，会突然扑上来狂吠，吓人一大跳，定神一看，都有铁链拴着，不能真正构成威胁。每户人家都被花草淹没着，单是花香都能让人流连半晌。
　　走到一处，西河水从屋子下面——对，屋子下面奔涌而出，发同“刷啦啦”的声响，一个急转折向右流去，这里名叫“激沙沙”，直接用水的声音作名字。激沙沙，水流过屋子；激沙沙，水流走了。睡时，枕在“激沙沙”上，醒来，踏在“激沙沙”上，这家人家真是羡煞人了。
　　关门口的店铺多是纳西人开设的。我在一家店子用极底的价钱买骨头项链，一来二去，竟和女店主谈得热络起来。连邻近几个店的女人都跑过来，搬凳子要我坐下聊天，我赶着要往前走，婉言谢绝了。现在想起来有些后悔，要是坐下来听听说不定会听出一段已成碎片的陈年旧事呢。
　　这条街上有家纳西小吃，卖的“鸡豆凉粉”被我封做古城第一。店主当然也是女的，她婆婆总在屋子里钻进钻出的，精干利落的样子，有时在街上也能看到她，背一大篓菜。

　　从七一街过百岁桥就能到古城唯一的双拱桥——大石桥。这里是我最爱去的地方之一。清晨起来，阳光已洒遍古城，游客还未蜂拥而来，闲闲地踱到大石桥旁，有家“大石桥小吃”卖三块一碗的黄豆面。店子才打开，老板正在打扫，便会让我坐在水边候着，这时候伸长双腿坐了，将眼睛四下乱看，是件极惬意的事。
　　中河水将阳光的斑点荡得跳跃灵动，淡淡的，几不可见的朝雾散在河上，对岸的铺子一间间开了门，白裙的纳西少女匆忙来去，她们扫地、提水、擦洗，污物从不丢下河，几声悠长绵远的铃声响了——布农铃专卖店开了门。
　　布农铃店是个叫“布农”的人开的，卖的是阴阳成对的风铃，吊牌上是他烙画的丽江风光。据说他是受山路马帮马铃的启发而制作成的“布农铃”，已经远销到国外，没有分店，全世界只此这一家。我也买了一对，希望它们能在我的窗口响同山间的空灵。
　　我几次从大石桥旁走过，总在最不经意的时候，店门口的少女会有意无意随手敲一下大马铃，让我怔一怔，然后觉得有什么细碎而悠远的东西钻进了心里。
　　大石桥附近有很多饭馆和酒吧，其中一家门外有道泉水，叫“溢璨泉”，是古城众多泉水的一处。泉水半被石板遮盖，有台阶通到泉面，旁边放着几只碗。既然来了，又趁了夜色的遮掩，我便勺了碗喝上几口，滋味淡淡的，也不如何清洌甘美。
　　
　　东河水是清代所建的人工河，流经之处非常冷僻，也没什么太大的特色，我没有去走。

通天雷神

　　走在古城的街巷里，除了流水人家，还有一样东西让我不断驻足——白联。几乎每条巷子里都能看到贴着白联的大门，让人浮想连翩，以为古城的老人们说了约好了，喊声“一二三”，一齐含笑辞世。
　　呆得时间长了，才明白那是古城独特的风俗：家中有人故去，亲人要纪念三年，还要将这种纪念之情贴在大门上，让来往的人都看到。
　　细看之下就会发现，白联的颜色五花八门，并不统一。每一年白联的颜色都不同，这表示悲伤的程度不同：第一年，白纸黑字；第二年，绿纸黑字；第三年，黄纸黑字；第四年，红纸黑字。
　　古城人崇文，写出的联便文采斐然。“念感佳宾来祭奠，沉悲严父去难留”——这是刚去世；“恩亲铭记养育恩，一载常怀教询情”——这是一年之期；“杏红送艳任他开，梅白有情同我悲”——两年；“守孝三年曾易满，亲恩万世不能忘”——三年期满。我最欣赏的一副是：“倚门人去三更月，泣树儿悲五更寒。”意境深邃，对仗工整，是上佳之作。
　　白联贴在门上，悲伤放在心底。大门里进进出出的，是依旧生活，依旧欢笑的亲人们。不忘死者，善待生者，生活必须要继续，必须要向前走，生命就是这样一次次轮回着。
　　有一段对话很能反映出古城人的生活态度：“你们为什么这么悠闲？”“都是走向坟墓，我们要载歌载舞地进去。”
　　兴文巷十一街，一户人家门口，几位纳西老妇背倚大门在闲话，不时有人加入，有人离去。我听不懂她们的纳西话，只看到阳光勾勒出她们脸上刀刻般的岁月痕迹。
　　她们的笑容优雅而美丽，头上是一张白纸黑字的纸：哀哉。

　　丽江人对生死有着超然的态度，对情义却十分看重。五十年代前，丽江曾有过极为惨烈的殉情风气，一时竟让这个弹丸小城成为“世界殉情之都”。
　　清代以后，纳西青年的婚姻受礼教束缚，由父母作主，完全不能自由，婚前却可以按古规自由恋爱。恋爱自由婚姻不自由的矛盾性，让一幕幕爱情悲剧不停上演。不能结合的爱侣们便纷纷选择了“情死”这种极端方式，来反抗残忍的社会制度。这种风气愈演愈烈，甚至出现了一次十对情人集体情死的场面。
　　刚烈的纳西人宁为玉碎，不为瓦全，用生命捍卫爱情的尊严，因此，他们把死亡的过程看得异常神圣。殉情前，双方要交换信物，女子要用牙咬断一缕头发赠与男方。双方用占卜等形式选定日期，由女子倾其所有为两人置办盛装，然后　来到幽静茂密的林深处，以天为被，以地为床，弹着口弦尽情欢乐，等到所带食物吃完以后，双双携手自尽。
　　因了这种盛极一时的殉情风，东巴文化中产生了许多以殉情为主题的作品。有殉情长诗《鲁般鲁饶》，殉情之歌“骨泣”调，专为超渡殉情者举行的东巴仪式“哈拉里肯”，甚至在宗教信仰里，也给了这些情死者一个栖身的地方――玉龙第三国“雾路游翠郭”。
　　这里是只有殉情者死后才能去的地方，在天堂和地狱间。在那里，红虎当坐骑，白鹿为耕牛，野鸡作晨鸡，獐子是家狗，日月充明灯，彩霞织衣裳，殉情者永远年轻。
　　“问世间情为何物，直教生死相许。”纳西男女们，是用生命在诠释这句话。
　　情死事件中，女子多为主角，她们要置办衣物、安排相关事宜，有时还要鼓励犹豫不决的恋人，若是男方不来，她们也会毫不迟疑地选择独自寻死。离去前，纳西女子会将“披星戴月”披肩留下，在她们看来，披肩代表肩负蓝天，裙子代表环抱大地。
　　这一刻，她们背负的天终于可以放下了。
　　除了白联，城中随处可见的还有红帖。小小、红色的纸在街道的转角处羞涩着。“和杨联寓”、“木赖联姻”，爱情和生命，就这样无声地在古城中燃烧。

通天雷神

　　和绿雪斋的邂逅完全是个偶然。那天买了去虎跳峡的车票，看看还有几个小时才开车，便信步在街上蹓跶――那是在古城之外。
　　看到高耸在狮子山上的万古楼，一心想试试能不能从另一头进入古城，顺了小巷乱钻，就这么遇上了它――绿雪斋。
　　一扇大木门外，是古城特有的三眼井。水分三潭，上潭饮用，中潭淘菜，下潭洗衣。我去时，正有一群女人在洗衣，且洗且笑。
　　绿雪斋很静，除我外没有第二个客人，潭水澄静无波，水旁一座小木楼和一间草亭。楼、亭和各个角落，都是黯淡陈旧的木、石器，它们有一个共同的名字――古老。
　　这潭就是白马龙潭，古城流水的另一源头，和象山的黑龙潭南北呼应，只是比黑龙潭小得多。
　　有脸蛋红红的纳西女孩迎上来，带我走遍了绿雪斋的每间屋子。从她口中，流出了一个个悲欢离合的故事，历史突然在我面前打开了大门。

　　门的故事。
　　这是一道普通的六合门，雕着花草虫鱼，飞鸟走兽。这种门的制作方式是门芯单独雕刻，刻好后上在门框架上，先刻中间两扇，依次是两边四扇。
　　这道门不同寻常的地方，在于它中间两扇雕刻得非常精美，紧挨着的两扇却只雕了一半，边上两扇更是只浅浅勾出图案线条，没有动工。
　　这是一个关于友情的故事。
　　一百多年前，有两表兄弟关系很好，表兄是个农夫，表弟是远近闻名的木匠。表兄对表弟说：“你什么时候也给我雕一付门吧。”木匠表弟答应了，两人都觉得时间多得是，事情就耽搁下来。
　　一晃两人都老了，木匠表弟生了重病，自知来日无多，他想到了那个承诺，抱病动工，可惜只来得及刻出了中间两扇就撒手人寰了。表兄得知后什么也没说，只让人配好了门架，装在自家屋上，并吩咐子孙，永远也不许找人雕完它。
　　这道残缺的门，就这样将两位老人的友谊凝固了下来。我用手轻轻抚摸着门上的线条，从指尖传来的，是暖暖的感觉。
　　农夫的孙子――一位六十多岁的老人，起初怎么也不肯让出这道祖传的门。经过工作人员反复劝说，他同意了，只有一个条件：他不要钱，但要有人好好保护它。

　　另一扇门的故事。
　　“绿雪斋”的黑漆大门高大宽阔，气派不凡。原是李达三家大院的第二道门。
　　李达三是古城有名的纳西族工商业巨子。抗战时期，随着沿海外贸的中断，中印贸易线空前发达起来。丽江一时涌现出许多大商家。李达三的“达记”全盛时，在康定、昌都、拉萨、加尔各答都设有分号。他曾一次捐出196亩农田给丽江中学，可谓风光一时。
　　抗战结束后，各大商家迅速败落。曾经的重门深院，沦落为今天的间间客栈。李家大院这座二门，也成了“绿雪斋”的大门。
　　这扇门其实没有什么故事，只有繁华落尽后的悲凉，深深沉埋在大门的丝丝纹理里。

　　新娘的故事。
　　纳西新娘房的门口有一副竖批对联，还会挂着个木勺，用来辟邪。房里的床很窄，铺着竹板、草席、牦牛毯。纳西风俗是婚后夫妻要分开住，所以房间里的是单人床。
　　床顶的床幔、床下的花鞋都必须是新娘亲手绣成的，以示其心灵手巧。嫁妆里必须要有各色铜器，水桶、水勺、水壶等，当然，还得有一只丰俭不等的陪嫁箱。
　　角落里有只小竹篮，稻草上卧着五只红鸡蛋，取“五子登科”之意，暗喻新婚夫妻多子多孙。
　　纳西女子的操劳程度世所罕见，而结婚，则意味着一段“披星戴月”生活的开始。不过，如果是和心爱的人在一起，苦和累又算得了什么？
　　小楼门廊下挂着块黑漆木板，刻着四个字：槛（应为金旁）仪、起凤。问导游，说是个柜子的顶板。
　　柜顶的字是宣科秘书的爷爷亲手写下的。他到洞房花烛之夜才第一次看到自己的新娘，当他怀着忐忑不安的心情揭开盖头时，红烛掩映下，一张芙蓉秀脸正羞涩地微笑。这个乐晕了头的青年兴奋地一把抓起笔，随手在柜顶上写下两个名字，一个给自己，一个给妻子――纳西青年婚前没有正式的名字。
　　我想他那时一定满怀得意，写罢拉过新婚妻子，指给她看。从手迹中可以看出，这是个儒雅多才的青年。烛影摇红中，一对佳偶并肩依偎，一段美好的爱情开始了。

　　茶香里的故事。
　　纳西人最爱饮“罐罐茶”，连翻山越岭的马帮都会随身带好家什，扎营时便会煮上一罐，解渴消乏。
　　坐在楼廊下，坐在石火塘前，看着圆盘大小的龙头瓦盆中炭火闪烁，纳西女孩为我调制这种茶。竹吹火筒在她手里灵巧地舞动，这一切都是民俗旧物。我端起酒杯大小的茶盅，在女孩细碎的声音里，一口口品啜着历史。
　　“罐罐茶”的制作比较费时，需先把小瓦罐洗净烤干后，装入茶叶烘烤，烤出茶香后，放入香果、野花，等罐里冒烟后冲水煮沸，然后取一个同等大小的瓦罐，先勾进少许盐巴，再将茶水倒入，晃一晃倒进茶盅。茶味咸咸苦苦的，别有一番滋味。
　　不知何时来了位长发女子，看我们玩得有趣，也坐下来问东问西，我端了盅茶递过去，便又引出一个故事。
　　女子姓谢，台湾人，在丽江山区开了间工厂加工“山芋菜”（芥茉原料），专门出口日本。家里很宠她，她却爱上了替她打理工厂的纳西青年。青年不能离开父母家乡，她家里又不可能让她来丽江定居，不仅是父母，青年也不让，他说不能让她来吃苦。几年了，两人就这么一路艰辛地走过来，她这是第七次来丽江，这次，她想问个明白话。青年让她嫁人，说自己终生不娶了。
　　她反复说：“我真的不知道该怎么办。”“我真的好爱他。”“真的”这两个字的音节略长，透出南音的宛转缠绵。她的眼神迷茫，笑容有些凄凉。
　　阳光照在她的长发上，黑发泛出些金黄的光，也照在我们头顶的“槛仪、起凤”木板上。爱情从远古走来，贯穿在这个来遥远海岛的女子身上。我相信，只要有阳光，就会永远在丽江古城的上空游荡。

　　绿雪斋，丽江地区民俗博物馆，狮子山麓白马龙潭处，加拿大华人于涌先生独资创建。
　　于涌先生，已故著名学者李霖灿弟子，高、瘦、长发。

通天雷神

　　一踏进古城，就会被各种乐声包围。卖影碟的小店里，有最新潮的流行音乐，而他们放的，全是古乐、民乐。在这里，会觉得那些熟悉而喜爱的流行歌曲，变得浅薄可笑起来。也难怪，古城有从几百年历史风云中完整保存下来的古乐，当然可以傲视浮躁无知的后辈们。
　　纳西古乐是明清时从中原传入的道教洞经音乐，在本土已消失殆尽。丽江靠了地处边远和文化发达两大优势，终于将古乐传承至今。
　　来古城必听古乐，古乐又和宣科密不可分。满城都能看到“鬼才宣科”的宣传画，所以跟丽江有关的所有旅游书籍、地图上都有他的名字。我不幸没能见到他，他出差了，没能在演奏会上露面。然而这也许是一种幸运，我得以更加投入地聆听那些来自远古的声音。
　　我去得早，场子里很空，便刻意找了个僻静的楼座坐下，鲁迅先生说社戏须得远远听才好。奇怪的是，和我同好的的只有三个外国人。
　　开场前的景象是最有趣的。我趴在栏杆上，看着池座里渐渐盛满了人头，然后乐手们鱼贯上台了。演奏古乐的老人们大多须发皆白，还有人双目已失明，需人搀扶才能入座。他们抖抖索索地坐定，开始做准备工作。这种每天一场的演奏对他们而言意味着什么呢？他们安静地坐着，并不交头接耳，脸上是一种漠然懵懂的表情。这种近乎做秀似的表演，大概早已消磨尽了他们的热情了吧。
　　主持小姐的笑容有些职业化，例行公事地做了些介绍。某个角落里响起了一个抑扬顿挫的苍老声音：“偈――子――”，定音锣响了，刹那间，一切全变了。
　　锣、鼓、钹、笛、箫、古琴、筝、胡琴、琵琶……所有乐器纷纷响起，浑厚雄壮，庄严肃穆，间或夹杂着几声清脆的铜铃，简单的曲调里蕴含着无限威严。
　　威风凛凛的不只是音乐，还有那些老人。不，他们不再是老人，他们是灵魂――音乐之魂。这一刻我终于明白，如果一个人一生都热爱某样事物，那物就会化入他血液中。他们的手坚定自信，从容不迫。敲小云锣的那位白胡子老头，喜欢在每次敲击后将手腕稍稍一回；打钹的精瘦老者，每一击后轻轻一顿，举手投足有说不出的美妙。
　　苍老的声音又吟道：“浪――淘――沙――”，绛衣玄袍的老者中，四位彩衣少女出声了：“帘外雨潺潺，春意阑珊……”闭目凝神，高拔尖锐的声音有些许微微的颤抖，李后主那悲凉孤绝的心境，突然在我眼前展开，就象有人展开了一幅烟雨迷离的山水画。这是我生平第一次接触到宋词的音律之美，震撼中，泪水悄悄湿润了我的眼。
　　少女们显然受了弋阳腔（昆曲）的影响，这是一种比古乐更古老的唱腔。它源自于宫庭乐伎，乐伎们不能正对君王，只能将身子侧跪，把脸调过来。这样的姿式不可避免地会压迫声带，令声音变得特别尖细，再加上丝竹的伴奏和词句的清丽，这空灵清越的声音便宛如天籁。
　　听过古乐出来，人会只想远远离开灯火嘈杂的地方，找一处流水坐在黑暗里。只有大自然发出的声响，才能配得上这样的音乐。
　　
　　在黑龙潭我又听了一次古乐。这次，我连演奏厅也没进去。只是坐在洁如碧玉的潭边，看阳光在水面跳动，水中盛开一朵朵白色的海菜花。潭水闪着鱼鳞般的光芒，一层层荡到我鞋边。若有若无的音乐在风中断续，细听时，有些片断，略一恍惚，一切便模糊了。
　　古乐还会出现在一个地方，一个最令人意想不到的地方――垃圾车。古城的小垃圾车放的不是“好人一生平安”之类的曲子，而是叮叮咚咚的古乐。做出这种安排的官员，真是个妙人儿。
　　这种惊喜随处可见。走过一座小木桥时，我猛听得一家小饭馆传出笛声。站在小桥上透过窗户往里看，一个男人正在吹笛。夕阳射进他没有客人的的饭馆里，他就那样悠然自得地吹着，全然不顾窗外我艳羡的目光。我甚至有几分醋意地看他站在一架蔬菜果肉前，站在有些油腻的地上，吹着他的竹笛。流水从我脚下，流过他脚下。
　　
　　告别古城的那天，我清早起床，背着行囊穿城而过，从繁星满天到月朗星稀，再到月隐星没。这个过程其实不过一小时，就象我在丽江的六天不过是一弹指一样。
　　最后走过的是“绿雪斋”门外的三眼井，错身而过的纳西老妇突然高声唱起了歌。我没有回头，古城用歌声为我送行，我满足了。

　　　　　　　　　　　　　　　　后　记
　　丽江是个什么地方？
　　这个问题，恐怕我永远也给不出答案。
　　我只知道，喝过尼罗河水的人，一定会回到埃及。
　　我喝过溢璨泉的水，就终有一日会回去，回到这个让我安宁平静的地方。

通天雷神

才女的游记怎么样？感觉有写地方很熟悉……

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